Меню сайта

Детали царг, проножек и спинки

дубильные вещества

Электроточило

Филенчатые двери

Инструмент для сверления

Инструмент для затачивания

Изготовление простого переплета

клей ПВА

Кронштейны

листы фанеры или фанерная стяжка

Мостики и ходовые бруски

Навешивание створок

Одностороннее оклеивание тонких деталей

Отбеливание

площадь клеевого шва

Подгонка ножа

Поперечное или косое пиление

Простые шпонки для скрепления досок

Располировка

Разметочный и измерительный инструмент

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Шаблон Кибасова

Скрепления металлическими элементами

Сквозные отверстия и проемы

Столярные сжимы и струбцины

Створные переплеты

Царги

Угловые соединения в переплетах

Виды столярных связок

яркость текстуры

Запиливание шипов
















Склеенные колодки

Следует получать колодки с подошвой из граба и клена. Другие породы мягки, стремительно изнашиваются, груша не очень хорошо скользит.

Склеенные колодки как правило менее деформируются при усыхании, чем цельные. Рубанок с недлинной колодкой обязан иметь впереди рожок, свернутый набок, для огромного пальца левой руки (колодки с точеной вставной ручкой — ужаснее). Под ножиком размещен полукруглый упор для правой руки (в самодельном инструменте специалиста его как правило не выполняют).

Следует увидеть, что древесная колодка всегда не может обойтись без наладки и подгонки по руке; главное внимание необходимо обращать на качество обработки летка и его элементов. Так, английские колодки (если они еще поступают в продажу) являют собой просто прямоугольник — брусок, и специалист все доделывает по руке сам, французские — не имеют рожка, и только германские модели снабжены так же, как и российские.

Древесные колодки следует выдержать дома более года для полного просыхания. Если клин зажимает и если он болтается в летке и не стопроцентно упирается в заплечики, не следует сходу браковать колодку. Поправить клин либо выполнить новый — несложно. Если постучать носком колодки нового неналаженного рубанка, в который вставлен ножик, зафиксированный клином, то практически всегда допустимо услышать дребезжание. Это случается от неплотного прижатия клином и неплотного примыкания ножика к опорной плоскости — постели. Обе оплошки корректируют сглаживанием опорной плоскости по ножику и подгонкой клина и низа заплечиков друг к другу. Для определения мест подрезки следует замазать нижнюю плоскость ножика и заплечиков мягеньким карандашом и собрать рубанок. После разборки выпуклые места обозначатся соответственно на опорной плоскости и рожках клина.

Подгонка клина к заплечикам (5, поз. 3) заключается в подрезании стамеской опорной плоскости заплечиков, если она шероховатая либо отличается от другой наклоном, и подстрагивании плоскостей клина. В клиньях со слабо найденными рожками следует их вырезать поглубже. Длина рожков — 3,5—4 см. Угол меж плоскостями клина для одиночных рубанков — около 14°, для двойных — около 10°. Более узенький клин крепче зажимается, но с трудом извлекается при переналадке, клин с огромным углом вылетает от ударов ножика о сучки и не очень хорошо удерживает ножик. Клин должен быть уже летка на 0,5 мм.

Рожки клина не должны выступать за границы заплечиков, а сам клин вырезается изнутри для того, чтоб выходящая стружка скользила по ножику. В самом летке нужно сгладить и надрезать все ненадобные неровности, потому что они задерживают Стружку и делают затруднительным строгание. Чтоб рубанок не забивался стружкой, следует переднюю плоскость летка выполнить вертикальной (в предварительных колодках она практически параллельна ножику). Это наращивает входную зазор — просвет при подстрожке и фуговании изношенной подошвы, но значительно упрощает выход стружки и, как следует, работу. Соответствующий размер просвета обеспечивают подклейкой узкой фанерки под ножик, или установкой вкладыша. На очень изношенные подошвы наклеивают полностью пластинку граба либо клена и прорубают новый просвет, потому не следует выкидывать старые комфортные колодки, подошвы которых износились.